Bali News - direkt aus der Kulturmetropole Ubud

Bali Hindu Tempel in Hamburg

2010-05-24T20:16:00.003+02:00

Der bundesweit erste balinesische Hindu-Tempel ist am 22. Mai 2010 in Hamburg eingeweiht worden.
Das Museum für Völkerkunde, schon häufiger durch seine Verbindungen zu Bali aufgefallen bietet direkt vor seinen Toren diesem ersten öffentlichen balinesischen Hindu Tempel auf deutschem Boden Heimstatt.
Die in Hamburg lebende Balinesin Juli Biesterfeld ließ den Tempel unter der Leitung von Nyoman Artana in ihrer Heimat anfertigen und finanzierte seine Verschiffung nach Hamburg..

Ubud Literatur Festival hat begonnen

2008-10-16T12:07:00.000+02:00

Vor einer großen Anzahl von Ehrengästen hat das 5. Ubud Literaturfestival am 15. Oktober offiziell begonnen. Der neue Bali Governor I Made Mangku Pastika ließ es sich nicht nehmen den traditionellen Gongschlag zur Eröffnung selber auszuführen - und auch eine selber von ihm improvisierte rede in englisch vorzutragen, da die von seinen Redenschreibern vorbereitet Rede nur auf indonesisch vorlag. Dies wies schon auf ein immer wieder kritisch angemerktes Manko des Festivals hin: Simultane Übersetzungen zwischen indonesisch und englisch, ja vielleicht sogar in andere Weltsprachen ist bisher nicht vorgesehen - auch hier wird sich in der Zukunft hoffentlich noch einiges entwickeln. Ulla berichtet vom weiteren Verlauf des ersten Tages.
Zu meinem Bedauern fand die Fortsetzung der Eröffnungsfeier nicht, wie letztes Jahr auf der Bühne vor dem Tempel im Lotusteich, sondern im Pura Dalem etwas weiter westlich an der Hauptstraße statt. Jede Stufe des Treppenaufgangs war mit Blüten geschmückt. Ansonsten empfand ich den, von einem umfangreichen Programm begleiteten Abend, für deutsche Verhältnisse sehr exotisch.
Jamie James, in Bali lebender Schriftsteller, früherer Mitarbeiter des 'New Yorker' war der Moderator des Abends. Im ersten Beitrag sprach die Tochter von Sutan Takdir Alisjahbana über ihren Vater, einen literarischen Titan, der maßgeblich zur Verbreitung de indonesischen Sprache als Mittel zur Schaffung einer kulturellen Identität Indonesiens beigetragen hat. Obwohl er bereits 1994 gestorben ist, geht heute hier immer noch eine Faszination von seinem Namen aus. Genau wie von seiner bereits 70 jährigen Lieblings Tänzerin die als lebende Legende direkt im Anschluss an Tamalia Alisjahbana Vortrag tanzte. Der Applaus war dementsprechend.

Der nächste Punkt des Abendprogramms war die Rede eines Reiseschriftstellers über die Verantwortung der Künstler beim Gestalten des Weltbildes. Kurz vorher hatten mich ein paar junge Frauen aus Jakarta angesprochen und wir verzogen uns auf den zweiten Schauplatz des Abends, der für eine spätere Performens im Garten aufgebaut war. Die im Medienbereich arbeitenden jungen Moslemfrauen versorgten mich mit Kuchen vom Büfett. Eine der jungen Frauen erzählte auch stolz, dass der Leiter des morgigen Forums ihr 'Big Boss' ist. Sie will ihn unbedingt auf mich vorbereiten. Mal sehen. Mein blaues Huhn fanden sie auf alle Fälle sehr lustig.

In der Zwischenzeit hatte ein Indonesischer Dichter seine Texte vorgetragen, die gleichzeitig in Englisch auf eine Leinwand übertragen werden sollten, was auch teilweise funktionierte. Auf dem späteren Schauplatz im Freien wurde beschlossen, dass aus beleuchtungstechnischen Gründen die Bühne mit der Zuschauerseite vertauscht werden sollte. Die Leute, die sich dort die Wartezeit mit Party verkürzten räumten eifrig um. Ich natürlich auch. Wir wanderten zur anderen Seite und fanden uns teilweise in frisch gemischten Gruppen wieder. Ich begab mich zum ersten Schauplatz zrück, die Mädels hielten meinen Platz frei.

Eine große Gruppe junger Männer und Frauen, Musiker und Sänger, brachten moderne, sehr ausdrucksstarke Lieder. Die Musik erinnerte mich an dramatische, spanische Musik, vielleicht weil sie von Gitarren begleitet wurde, was für Bali eher unüblich ist. Der nächste Programmpunkt wurde als Sommernachtstraum angekündigt. Das war es dann auch. Balis berühmter junger Tänzer Nyoman Sura und das Theater Angin, traten auf. Die Kostüme waren kaum beschreiblich zauberhaft und aufwendig, wie die Leistung der Tänzer und Tänzerinnen. Das Puplikum war begeistert.

Und dann fand zum Abschluss das Kontrastprogramm, es hätte nicht größer sein können, auf der zweiten Bühne statt. Eine, auf dem Land entdeckte Laienspielgruppe, spielte in einer Kulisse aus Zivilisationsmüll und Wellblechwand überzeugend und gelegentlich etwas derb aber lustig. Sie zeigten ihre Probleme, den Verlust ihres Landes, das sie für den Reisanbau benötigen und das immer mehr für Hotelanlagen und Touristenspielplätze verbraucht wird. Am Ende applaudierte, das doch zur Hälfte aus Touristen bestehende Publikum stehend. Es war ein wirklich ereignisreicher Abend.

Sampai jumpa lagi Ulla

Wayang Kulit

2008-10-13T22:53:00.001+02:00

Ulla schaut sich in den verbleibenden zwei Tagen bis zur Eröffnung des Ubud Writer- und Readerfestivals um, und entdeckt auch bei ihrem zehnten Besuch in Bali noch Neues - und damit ist nicht unbedingt die Rolex Kopie gemeint, die sie gestern auf dem Markt erstanden hat. In ihrem heutigen Beitrag beschäftigt sie sich mit dem bekanntesten Wayang, dem Wayang Kulit. Mit Wayang werden in Indonesien Figuren bezeichnet, mit denen religiöse, traditionelle Puppenspiele durchgeführt werden. Ulla weiss darüber mehr zu erzählen - und ficht dabei ihre bekannten Kämpfe mit den Widrigkeiten des Lebens hier aus.

Beim Wayang Kulit werden Geschichten von Göttern und Dämonen, mit aus Leder geschnittenen und gestanzten Figuren, auf eine Leinwand gezaubert. Es sind eigentlich die Schatten der Stabfiguren, die uralte Mythen lebendig werden lassen und das normalerweise über Stunden hinweg. Alte Balinesen kennen sie alle auswendig.

Das Spiel wird von einem immer dramatischen Sprecher und lauter Musik von Bambusinstrumenten begleitet. Da ich bis jetzt die Befürchtung hatte, während einer der stundenlangen Vorstellungen einzunicken, was mir doch sehr unhöflich erscheint, habe ich mich trotz Neugier noch zu keinem Wayang Kulit getraut.

In Jakarta war ich im angeblich grössten Puppenmuseum. Es ist in Old Batavia am alten Rathaus, in einem mit holländischen Giebeln versehenen Kolonialgebäude untergebracht. Mir wurde dort, in Ermangelung weiterer Besucher, ausführlich erklärt und gezeigt, wie aufwendig die Stabpuppen hergestellt werden und das hat mich noch neugieriger gemacht.

In Ubud gibt es nun eine "vereinfachte" Vorstellung für Leute wie mich. Für umgerechnet vier Euro war ich dabei. Eine Extraerklärung bekamen die Zuschauer dazugeliefert.

Hinter einem weissen, glatt gespannten Tuch wurde eine Fackel angezündet. Als sie nach ca. 20 Minuten richtig kräftig brannte, begann das Spiel. Zuerst wurden die beteiligten Charaktere vorgestellt. Rechts waren die Bösen, links die Guten. Die Geschichte war von Anfang an klar. Gut gegen Böse und Gut gewinnt, aber erst nach einem sehr langen erbitterten, lauten Kampf, der sich gleichzeitig unter meinem Stuhl zwischen einem Schwarm Moskitos und meinen Beinen abspielte. Bei meinem persönlichen Kampf, trugen die Moskitos trotz Autan den Sieg davon. Ich flüchtete noch vor der Siegesfeier, in die, dem Theater angeschlossene Galerie. Ich sah mir dort zwar geschlagen, aber in Ruhe die Helden des Wayang Kulit nochmals in Ruhe an.
Sampai jumpa lagi Ulla

Das Wayamg Kulit wird in Ubud fast täglich aufgeführt, kann in besseren Unterkünften direkt bei der Rezeption gebucht werden und ist auch Bestandteil der Bali Rundreisen.

Von Drachen und Hexen

2008-10-09T02:21:00.001+02:00

Ulla ist auf ihrer grossen Fahrt zum Ubud Literaturfestival in Bali angekommen - und lernt bald mehr über eine der großen Leidenschaften der Balinesen. Die Tradition des Drachenbaues und Fluges auf Bali geht weit in die Vergangenheit zurück und früher wurden Meinungsverschiedenheiten zwischen Dörfern auch mal mit Flugdrachenkämpfe ausgetragen. Sie mußten sich gegenseitig vom Himmel holen und das Dorf mit dem besseren Drachen hatte somit auch die besseren Argumente.
Auf Bali können Schiffe fliegen, Bali Drachfestival 2008

Die Götter von Java und Bali waren mir gewogen. Ich bin gesund und munter, im bis auf den letzten Platz besetzten Garuda-Flieger, in Denpasar gelandet.
Im Flughafen von Jakarta habe ich mich noch mit einer Flasche Gin (47,5 %) eingedeckt. Mein alte Flasche war dann doch zu Gunsten einiger Bücher in Deutschland geblieben. Ein Grund die Reise im nächsten Jahr wieder zu machen? Auf den Gin war ich dann auch gleich angewiesen. Und das, weil die Hexen in Bali kurze Beine haben und die Drachen scheinbar einen Motor.

Die unterste Stufe zu einem Familiensitz ist traditionell sehr hoch, weil eben Hexen kurze Beine haben und ihr Besuch nicht erwünscht ist. Ich ging auf solch einer Treppe nach unten und liess mich von der neuesten Drachengeneration, die mit brummendem Motor über mir am Himmel schwebte, ablenken. Die Hexenstufe hatte ich völlig vergessen. Das rächte sich. Ich verstauchte mir den Fuss und knallte mit dem Hinterteil auf die Steinstufe. Zum Glück nicht auf das Gesicht, wie im letzten Jahr.

Mit abwechselnd eisgekühlten Gin-Umschlägen und entspanntem Liegen im Pool, ging auch diese Nacht vorüber. Eine sanfte Reflexzonen-Massage mit Kräuter-Ölen brachte mich wieder auf die Beine. Ich glaube fast alle Balinesischen Frauen haben heilende Hände.

Ein junger begeisterter Drachenfan klärte mich über die scheinbar motorisierten Flugobjekte, die gelegentlich sehr zahlreich am Himmel flattern und knattern, auf. Die Geräusche werden durch Lederbänder verursacht. Je lauter sie sind, desto stolzer ist der Drachenbesitzer.
Im August war auf Bali ein Drachen-Festival. Der grösste Drachen, der daran teilnahm, hatte eine Spannweite von über fünf Meter. Sein Schwanz war zwischen 200 und 250 Meter lang. Es braucht enorm viel Geschicklichkeit einen solchen Drachen in die Luft zu bringen und dann dort zu bändigen und zu halten. Die Augen meines Aufklärers funkelten begeistert und er meinte, dass ich unbedingt nächstes Jahr zu diesem Festival nach Bali kommen müsste.
Für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen besonders auf die Schlaglöcher auf Balis Strassen und Gehwegen zu achten und auf keinen Fall eine Hexenstufe zu übersehen.
Sampai jumpa lagi Ulla
Die richtigen Farben und Symbolen spielen bei den Drachen eine grosse Rolle, wie auch heute noch bei diesem Bullen Drachen, gezeigt auf dem Sanur Drachenfestival 2008. Die roten Bullen sind das Symbol der Partei Megawati's, der Tochter des Staatsgründers Sukarno. Diese ist schon allein deshalb bei Wahlen in Bali schon fast unschlagbar, da Sukarno's Mutter Balinesin war und die frühere Präsidentin und im Frühjahr 2009 wieder kandidierende Megawati auch heute noch gelegentlich an Hinduzeremonien teilnimmt. Aber der gerade begonnene Präsidentschaftswahlkampf ist ein anderes Thema, auf das wir demnächst zurückkommen werden.

Jakarta im Ausnahmezustand

2008-10-06T01:38:00.001+02:00

Die letzte Woche war es in Bali voll wie selten - obwohl die Reiseführer immer schreiben im Oktober wäre hier nichts los. Aber das stimmt wie so vieles, was in diesen häufig voneinander abgeschriebenen Heftchen zum Glück nicht - bestimmt nicht für dieses Jahr, und bestimmt nicht für Ubud. Hier wirft das 5. Ubud Literaturfestival vom 14-19. Oktober immer deutlicher seine Schatten voraus. Auch Ulla Neumann ist mittlerweile hier angekommen und kann uns auch erklären, warum Balis bessere Unterkünfte in der letzten Woche fast alle ausgebucht waren.

Wer Jakarta ohne Stau und Smog, unter einem blauen Himmel erleben möchte, muss zu Idul Fitri hinreisen. Idul Fitri ist das Fest zum Ramadan Ende. Geschätzt wird, dass 1/3 der Einwohner in Ferien sind. Aber wenn ich an die Beschreibung der sonstigen Verkehrsdichte denke, sind höchstens noch 10 % der Einwohner anwesend. Ein grosser Teil war auf Bali mit samt ihren Fortbewegungsmitteln, manche wohl sogar mit ihren Mopeds. Am Abend fuhren in Jakarta kaum noch Autos auf der doppelspurigen Strasse vor meinem Hotel. Mein Zimmer war im zehnten Stock und ich schaute auf Palmen, die den Mittelstreifen zierten. Sie waren mit bunten Lichtersymbolen geschmückt, wie die Strassenlaternen an Weihnachten in Südfrankreich.

In der "Jakarta Post" las ich dann auch auf Seite sechs einen Artikel über die Ähnlichkeit von Idul Fitri und Weihnachten, was sich nicht nur auf den Verkehr bezog. In diesem Artikel wurde auch ein Zitat von Mustafa Bisri gedruckt: "Die wachsende Zahl von Moscheen wird parallel begleitet vom Wachsen der Korruptionsfälle." Irgendwie habe ich mir Jakarta anders vorgestellt, vor allem war ich überrascht, dass dieses Zitat gedruckt wurde.
Von Wikipedia hatte ich 20 Seiten Information ausgedruckt. Es gibt leider dort aber keinen speziellen Reiseführer für Jakarta. Dabei hat die Stadt einiges zu bieten, vor allem an Idul Fitri. Die Geschäfte sind geschlossen, aber die Museen geöffnet und die Strassen sind leer. Mein Fahrer konnte es selbst kaum fassen, wie schnell er von einem Ort zum andern kam. Zum Beispiel nach Old Batavia.
Das alte von den Holländern erbaute Rathaus mit seinen Verliessen, in denen immer noch die alten schweren Eisenkugeln liegen, an denen früher die Gefangenen angekettet waren und auch gestorben sind. Ich hatte Gänsehaut.
Der alte Hafen, der 1527 eröffnet wurde, er liegt heute immer noch voller Schiffe, die vermutlich genau so aussehen und auch immer noch so gebaut werden wie damals. Ich erinnerte mich an das Fernweh, das ich bereits als Kind in der Schule hatte, wenn von Batavia gesprochen wurde.
Und dann stand ich wirklich 55 Jahre später an diesem Ort und er gehörte mir einen Moment allein. Auf dem kilometerlangen Kai war niemand ausser mir und meinem Reiseführer. Sicher mehr als 100 bunte, riesige, verwitterte Holzschiffe ankerten in dem alten Hafen. Sie hatten zum Teil Aufbauten von der Grösse eines Hauses mit geschnitzten und verzierten Fenstern im arabischen Stil. Allein dieser Moment war der Abstecher nach Jakarta wert. Ich kann nur empfehlen, auf nach Jakarta, aber wenn möglich nur an Idul Fitri.

Sampai jumpa lagi Ulla

Ubud Literaturfestival 2008

2008-09-28T11:07:00.001+02:00

Wer erinnert sich noch an Ulla Neumann und ihre lebhaften Berichte von der Ubud Literaturkonferenz 2007? Wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr wieder von dieser Veranstaltung berichten wird, die nicht nur Hapers Bazaar inzwischen für eines der weltweit spannendsten Treffen zwischen Lesern und Autoren hält.

Ulla wird nicht die einzige deutschsprechende Autorin bleiben, die sich aus und in Bali zu Wort meldet. Manche reisen sogar vom gerade eröffneten Berliner Literaturfestival nach Ubud - Ulla lässt es etwas ruhiger angehen und hat dennoch einige Probleme vor dem Abflug zu lösen.

Das Jahr ging wie im Flug vorbei.
Endlich steht das Programm für das Writers-Festival 2008. Aber jetzt heißt es wieder; „wer die Wahl hat, hat die Qual!“ Bis zur Eröffnung sind es ja noch einige Tage und auf dem langen Flug von Zürich nach Jakarta werde ich genügend Zeit haben, das diesjährige umfangreiche Angebot an Events und Veranstaltungen zu sichten und mich zu entscheiden. Ja, die lange Flugzeit ist schon ein Problem. Warum nur ist Bali so weit weg?
In meinem Koffer sind bis jetzt nur Bücher und sonstige wichtige Sachen und er wiegt ohne ein Kleidungsstück bereits 18 Kilo. Das heißt, ich muss noch mehr selektieren. Ich glaube ich nehme die Flasche Gin, die seit meinem Bali-Rückflug letztes Jahr, von einer Schrankecke in die andere geschoben wird, wieder aus dem Koffer und hoffe in Bali eine gleichwertige Desinfektion zu finden. Ich klopfe sicherheitshalber auf Holz. Bis jetzt habe ich bei all meinen großen Reisen noch nie Verdauungsprobleme gehabt und ich bin nicht gerade zimperlich, was das Essen anbetrifft. Also, bleibt nun der weitgereiste Gin im Koffer, oder kommt er wieder raus?
Auf meinem Hinflug mache ich Jakarta Zwischenstop. Bei meiner Reiseplanung habe ich das Ramadanende nicht bedacht und jetzt sind alle Leute, mit denen ich mich dort treffen wollte, verreist. Oder, die Indonesische Lyrikerin Dorothea Rosa Herliany, die ich gerne wiedergesehen hätte, ist genau zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Frankfurt zur Buchmesse. Ich habe dadurch gezwungenermaßen wirklich Zeit mich vom langen Flug zu erholen, bevor ich mich auf ein neues Abenteuer einlasse und in ein Flugzeug von Garuda-Airlines steige. (Die Fluglinie steht in Europa auf der schwarzen Liste.) Ich bitte die Javanischen Götter um einen guten Start in Jakarta und die Balinesischen Götter für eine gute Landung in Denpasar. Und dazwischen schadet die Unterstützung von beiden Seiten nichts.
Also bis demnächst.
Sampai jumpa lagi!
Ulla

Bali lebt auf

2008-07-29T10:03:00.005+02:00

'Es ist nicht nötig in Bali im voraus zu reservieren’, so zitiert Andrea aus Wien ihre Freundin in einem Gespräch mit anderen Gästen der Ladybamboo Villa in Ubud. ‘Als diese vor zwei Jahren hier war hat sie überall etwas gefunden und meist günstiger als per Reisebüro oder auf dem Internet’. Der Einspruch des Manager, dass dies vor zwei Jahren war bleibt unerhört. Vielleicht überzeugen da ein paar Zahlen. Sie zeigen, dass in dem ersten Halbjahr 2008 fast 25% mehr Ankünfte von Ausländern auf Balis einzigem Internationalen Flughafen Ngurah Rai zu verzeichnen waren als im Vorjahr - und sogar knapp über 67% mehr im Vergleich zu der Zeit als die Freundin von Andrea Bali besuchte. Times they are changin' in Balis Tourismusindustrie. Und auch die Ankünfte aus Europa machen da kaum eine Ausnahme...
Schon so mancher Möchte-Gern-Bali-Tourist hatte in diesem Sommer schon die Erfahrung am eigen Leibe machen müssen: Kein Ticket nach Bali erhältlich. Grund ist die stark gestiegene Ticket Nachfrage nach Bali.

Während im letzten Juni nur zwischen fünf- und sechstausend ausländische Urlauber pro Tag hier ankamen waren es im gleichen Zeitraum in diesem Jahr nach Aussagen von Dewa Puti Kramas von der Flughafenbetreibergesellschaft Angkasa Pura schon fast 7500 Neuankömmlinge. Auch die Ankünfte aus Deutschland haben stark zugenommen. Waren im Jahr 2003 nach der ersten Bali Bombe nur noch rund elf Tausend Deutsche im ersten Halbjahr hier angekommen so kamen in diesem Jahr schon fast wieder so viele Deutsche hier an wie vor den tragischen Ereignissen in Kuta im Oktober 2002. Einsam an der Spitze was die Zunahme an Touristen hier angeht sind allerdings die Russen, fast 91% mehr als im letzten Jahr haben in der ersten Hälfte 2008 unsere kleine Insel besucht. Wer an mehr Zahlen interessiert ist mag sich diese Tabelle in der Vergrösserung anschauen.:

Batikkurs: Lebensfaden in Ubud

2008-04-27T09:36:00.001+02:00

In der Jl. Kajeng in Ubud findet sich der 'Lebensfaden', ein kleines privat finanziertes Textilmuseum. Dort gibt es nicht nur eine sehr schöne, fast repräsentativ zu nennende Ausstellung von indonesischen Textilien. Vor allem die dort ausgestellten und sorgfältig beschriebenen Ikat Webereien sollte keiner bei einem Ubud Besuch verpassen sich anzuschauen.

Petra Kilian ist Kostümbildnerin von Beruf und natürlich auch deshalb sehr an Textilien interessiert. Sie beschreibt hier ihre Erfahrungen bei einem der von dort organisierten Batikkurse:

Ich habe bei meinem ersten Aufenthalt in der Ladybamboo Villa erfahren, daß ganz in der Nachbarschaft auch Batikkurse angeboten werden. Doch es gilt diesen rechtzeitig anzumelden, es bedarf zumindest zweier Tage Vorbereitung um die Farbe anzusetzen, in unserem Fall das bekannte 'Jeansblau' Indigo. Ein guter Grund nach unserem Strandurlaub nochmals nach Ubud zurückzukehren - und natürlich die Kursteilnahme diesmal rechtzeitig zu buchen.

Ein Workshop von "Lebensfaden": "Threads for Life" hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Kenntnisse der Färber, Weber und Batiker in ganz Indonesien zu sammeln, zu archivieren, den Wert des Handwerks zu bewahren und die Kunsthandwerker mit einander zu vernetzen. Unser Kursleiter Pung reist regelmässig durch Indonesien und sammelt die Rezepte, die traditionell nur innerhalb der Familie weiter gegeben werden.

Unser Kursverlauf

Es galt früh aufzustehen, denn Ibu Weti holte uns schon um 9 Uhr ab - oder vielleicht besser gesagt sollte uns abholen, da ein tropischer Schauer für etwas Verspätung sorgte - doch dann lachte die Sonne bei unserem zehnminütigen Spaziergang zu einer der umliegenden Strassen. Der Kurs wird in einer offenen Bambushütte, einem traditionellen Webstudio nachempfunden, durchgeführt.

Zuerst gab es sehr genaue Erklärung welche Farben aus welchen Pflanzen entstehen und welche Naturprodukte das Färben und Fixieren möglich machen. Dann durften wir uns ein eigenes Motiv wählen und dies auf Stoff vorzeichnen. Für die erste Färbungsphase benutzten wir den traditionellen "canting" (Hilfsmittel für Handzeichnungen) und später dann Motivstempeln um das Wachs auf unser Tuch aufzutragen. Danach wird der Stoff dann im Indigo-Bottich gefärbt.

Der getrocknete Stoff wird an den Stellen erneut mit Wachs behandelt, an denen der erste helle Blauton erhalten bleiben soll. Danach geht er wieder ins Färbebad und wird getrocknet.

Während der Stoff trocknet, wird man durch den Garten geführt. Dieser enthält eine Vielzahl von Pflanzen, die zum Färben, für medizinische Zwecke und Zeremonien benötigt werden. Besonders beeindruckend war die anschauliche Demonstration, wie der Farbstoff Indigo entsteht, vom gepflückten Blatt bis zur fertigen Paste.

Die Batikarbeit wird mit Naturprodukten farbintensiviert, fixiert, wieder getrocknet und am Schluß wird das Wachs ausgekocht, das Tuch dann fertig zum Mitnehmen als Souvenir.

Ein gelungener Tag, nicht zuletzt auch wegen des leckeren Mittagessens, traditionell und umweltfreundlich in Bananenblätter verpackt. Wer neben seinem eigen angefertigtem Batiktuch noch hochwertige, einzigartige Ikats, andere Webarbeiten und Batiken erwerben möchte, kann dies in der Galerie der Lebensfädler tun - aber das ist ein anderes Thema.
Petra aus Hamburg

Der Batikkurs kostet 39 Euro pro Person, Mindestteilnehmerzahl 2 Personen, mindestens 1 Woche vorher anmelden. Kursbeginn: 9 Uhr, Kursende: 16 Uhr. Am einfachsten kann er über die Ladybamboo gebucht werden, am Besten zusammen mit der Zimmereservierung zum Spezialpreis! Es ist auch möglich sich direkt anThreats of Life zu wenden. (nur in englisch)

Eine Liebeserklärung an Ubud und Bali

2008-04-23T18:14:00.000+02:00

Susi Frank ist Gymnasiallehrerin und nutzt dieses Jahr als Sebatical, den Ausstieg auf Zeit. Gerade in diesen letzten Tagen des April ist sie von der zweiten dreimonatigen Reise zurückgekehrt. Von diesen Reisen hat sie anschaulich in vielen Artikeln berichtet - auch Ubud und Bali bekamen dabei ihr Fett ab. Und Susi legt gleich richtig los, man merkt es fällt ihr schwer Abschied zu nehmen:

Wenn es nicht so ein schreckliches Klischee wäre, hätte ich diesen Beitrag "Im Paradies" genannt. Auch bei meinem nun schon 4. Aufenthalt auf der "Insel der Götter", dem "Morgen der Welt", dem "Paradies auf Erden habe ich jeden Tag das Gefühl, mich hier in Ubud, im Herzen Balis tatsächlich auf dem schönsten Fleckchen Erde zu befinden, das ich auf der Welt kenne.

Das Wort "einzigartig" muss für dieses indonesische Inselchen erfunden worden sein. Bali ist mit keinem anderen Ort auch nur annähernd zu vergleichen. Seine Kultur und Religion (eine ganz eigene Mischung aus Hinduismus, Buddhismus und Animismus) unterscheiden sich drastisch vom überwiegend muslimischen Rest Indonesiens und zeigen eine Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen, die mich immer wieder verblüfft. Balinesen sind in gleichem Masse Meister des Tourismus und hartnäckige Bewahrer ihrer Kultur und ihres Glaubens.

Kein Haus, kein Hotel, kein Spa, kein Internet-Cafe, das nicht mehrmals täglich mit Opfergaben geschmückt wird, ohne jede Ausnahme. Balinesinnen sollen 1/3 ihres Lebens mit der Fertigung dieser kleinen Kunstwerke verbringen. Kein Tag ohne aufwändige Prozessionen prächtig herausgeputzter, grazil einherschreitender Männer und Frauen mit turmhohen Opfergaben auf ihren Köpfen. Kein Abend in Ubud ohne traditionelle Tänze, Schattenspiele und Gamelan-Musik.
Wenn Bali sein Neujahr, Nyepi, feiert und jedermann sich zuhause verkriecht, um die ebenso bösen wie unterbelichteten Geister glauben zu machen, ihr Eiland sei unbewohnt, dann darf auch kein Tourist seinen Fuß vor die Tür setzten und der internationale Flughafen bleibt für 24 Stunden geschlossen (übrigens der einzige weltweit, der dieses Privileg genießt). Schon allein dafür liebe ich diese Insel.
Bei aller Religiosität sind die Balinesen humorvolle, ausgeglichene, charmante Zeitgenossen, denen ich nicht mal dann böse sein kann, wenn sie mich mit ihren Kamikaze-Mopeds fast über den Haufen fahren, um mir dann ihr schönstes entschuldigendes Strahlen zu schenken.
Außerdem haben sie sich einen fantastischen Trick für all die naiven Touristen ausgedacht, die Bali einfach nur für eine nette, billige tropische Bade-oder Surfinsel halten. Diese werden in ein Hotelghetto auf einer vertrockneten, abgelegenen Halbinsel im Süden mit mittelmäßigen Stränden gepfercht, wo sie einen 0815-Urlaub verbringen, viel Geld da lassen und sich wundern, was das ganze Gerede vom Paradies soll, weil ihnen die einstündige Fahrt nach Ubud zu weit ist.
Muss ich noch erwähnen, dass Balis Landschaften (außerhalb dieses vergleichsweise kleinen Ghettos) so schön wie seine Menschen sind? Über den weltberühmten, an Ästhetik nicht zu übertreffenden Reisterrassen thronen gewaltige, teils aktive Vulkane, deren Hänge von tiefen Schluchten durchfurcht sind und über die abenteuerliche Pass-Sträßchen führen. Im Süden begrenzen dramatische Steilklippen Balis Küste, der Westen der Insel ist von undurchdringlichem Dschungel bedeckt.
In meinen 5 Wochen hier habe ich mir vorgenommen, Bali in mich aufzusaugen wie ein Schwamm. Jeden zweiten Tag schwinge ich mich auf mein Moped und versuche jeden Winkel meiner geliebten Insel zu erforschen. Die andern Tage gehe ich zum Yoga-Unterricht und nehme Indonesisch-Stunden bei der entzückenden Nyoman. Die Sprache ist herrlich einfach und absolut niedlich. Oft gehe ich jala-jalan (spazieren) zum toko buku (Buchladen), aber immer hati-hati (vorsichtig) wegen der vielen Schlaglöcher oder esse mit meiner neun Freundin Courtney aus San Francisco( Zufall oder kein Zufall?) im rumah makan (Restaurant) bebek enak (leckere Ente, balinesische Spezialität).
Jeder Tag ist ein Fest, und Ubud ist ein riesiges Festmahl, bei dem man nie weiß, wo man vor lauter Köstlichkeiten zuerst zuschlagen soll.
Entschuldigt, dass dieser Beitrag wie eine Werbebroschüre des indonesischen Fremdenverkehrsamts klingt. Diejenigen von euch, die Bali kennen, werden mich verstehen. Den anderen werde ich mit meinen Schwärmereien solange auf die Nerven fallen, bis sie entweder selbst losfahren oder die Ohren zuklappen.
In diesem Sinne: Hati-Hati, passt auf euch auf und lasst von euch hören.
Kein Haus, kein Hotel, kein Spa, kein Internet-Cafe, das nicht mehrmals täglich mit Opfergaben geschmückt wird, ohne jede Ausnahme. Balinesinnen sollen 1/3 ihres Lebens mit der Fertigung dieser kleinen Kunstwerke verbringen. Kein Tag ohne aufwändige Prozessionen prächtig herausgeputzter, grazil einherschreitender Männer und Frauen mit turmhohen Opfergaben auf ihren Köpfen. Kein Abend in Ubud ohne traditionelle Tänze, Schattenspiele und Gamelan-Musik.
Wenn Bali sein Neujahr, Nyepi, feiert und jedermann sich zuhause verkriecht, um die ebenso bösen wie unterbelichteten Geister glauben zu machen, ihr Eiland sei unbewohnt, dann darf auch kein Tourist seinen Fuß vor die Tür setzten und der internationale Flughafen bleibt für 24 Stunden geschlossen (übrigens der einzige weltweit, der dieses Privileg genießt). Schon allein dafür liebe ich diese Insel.
Bei aller Religiosität sind die Balinesen humorvolle, ausgeglichene, charmante Zeitgenossen, denen ich nicht mal dann böse sein kann, wenn sie mich mit ihren Kamikaze-Mopeds fast über den Haufen fahren, um mir dann ihr schönstes entschuldigendes Strahlen zu schenken.
Außerdem haben sie sich einen fantastischen Trick für all die naiven Touristen ausgedacht, die Bali einfach nur für eine nette, billige tropische Bade-oder Surfinsel halten. Diese werden in ein Hotelghetto auf einer vertrockneten, abgelegenen Halbinsel im Süden mit mittelmäßigen Stränden gepfercht, wo sie einen 0815-Urlaub verbringen, viel Geld da lassen und sich wundern, was das ganze Gerede vom Paradies soll, weil ihnen die einstündige Fahrt nach Ubud zu weit ist.
Muss ich noch erwähnen, dass Balis Landschaften (außerhalb dieses vergleichsweise kleinen Ghettos) so schön wie seine Menschen sind? Über den weltberühmten, an Ästhetik nicht zu übertreffenden Reisterrassen thronen gewaltige, teils aktive Vulkane, deren Hänge von tiefen Schluchten durchfurcht sind und über die abenteuerliche Pass-Sträßchen führen. Im Süden begrenzen dramatische Steilklippen Balis Küste, der Westen der Insel ist von undurchdringlichem Dschungel bedeckt.
In meinen 5 Wochen hier habe ich mir vorgenommen, Bali in mich aufzusaugen wie ein Schwamm. Jeden zweiten Tag schwinge ich mich auf mein Moped und versuche jeden Winkel meiner geliebten Insel zu erforschen. Die andern Tage gehe ich zum Yoga-Unterricht und nehme Indonesisch-Stunden bei der entzückenden Nyoman. Die Sprache ist herrlich einfach und absolut niedlich. Oft gehe ich jala-jalan (spazieren) zum toko buku (Buchladen), aber immer hati-hati (vorsichtig) wegen der vielen Schlaglöcher oder esse mit meiner neun Freundin Courtney aus San Francisco( Zufall oder kein Zufall?) im rumah makan (Restaurant) bebek enak (leckere Ente, balinesische Spezialität).
Jeder Tag ist ein Fest, und Ubud ist ein riesiges Festmahl, bei dem man nie weiß, wo man vor lauter Köstlichkeiten zuerst zuschlagen soll.
Entschuldigt, dass dieser Beitrag wie eine Werbebroschüre des indonesischen Fremdenverkehrsamts klingt. Diejenigen von euch, die Bali kennen, werden mich verstehen. Den anderen werde ich mit meinen Schwärmereien solange auf die Nerven fallen, bis sie entweder selbst losfahren oder die Ohren zuklappen.
In diesem Sinne: Hati-Hati, passt auf euch auf und lasst von euch hören.

Ein entfernter Verwandter

2008-03-29T11:53:00.001+01:00

Vor vierzig Jahren wanderte Josef Rosarius von Köln nach Indonesien aus. Stefanie Flamm hat ihren Onkel nie gesehen. Jetzt ist sie nach Bali gereist, um ihn kennenzulernen. Wir kennen Jo schon lange, sein Segara Photo Center in Sanur war für viele Jahre das Einzige, das internationalen Ansprüchen genügte, und seit Jahren ist uns Jo auch aus der Arbeit in sozialen Projekten bekannt. Sein Einsatz für die sozialen Schwachen in Bali ist beispielhaft, die zur Illustration dieses Artikels verwendeten Fotos von Jo Rosarius zeigen Bilder von Künstlerinnen der Seniwati Gallerie und sind als Teil seines sozialen Engagements diesem Frauenprojekt gewidmet.

Als wir uns zum ersten Mal sehen, regnet es so heftig, wie es nur in den Tropen regnen kann. Palmen und Frangipanibäume biegen sich unter den Wassermassen. Der Pool, der sich vom Restaurant bis fast an den Strand erstreckt, tritt langsam über den Rand. Josef Rosarius, kleinkariertes Hemd, Anzugshose und Socken in den senffarbenen Slippern, schaut abwechselnd auf sein Smartphone und die Australier, die sich in Badesachen vom Pool ins Restaurant geflüchtet haben. Er sieht älter aus, als ich gedacht hatte, aber auch viel seriöser.

Das Haar und der auf den alten Fotos so verwegen wirkende Kinnbart sind grau und ein bisschen schütter geworden, über seinem Gürtel wölbt sich ein Bäuchlein. Er bestellt sich ein Bier und fragt, ob ich auch eins will. Als ich um einen Saft bitte, schaut er mich an, als wolle er sagen: Das kann ja heiter werden. Und so etwas Ähnliches denke ich auch.

Josef Rosarius ist mein sprichwörtlicher Onkel in Übersee. Der älteste Cousin meines Vaters, um genau zu sein. Bevor ich ihn letzten Herbst fragte, ob er nicht Lust habe, in einer Geschichte über Aussteiger vorzukommen, wusste er überhaupt nicht, dass es mich gibt. Er schrieb eine verdutzte Mail, in der er mir zu verstehen gab, dass er sich keineswegs als Aussteiger sehe. Er habe Ende der sechziger Jahre, da war er schon ein paar Jahre Kameramann beim Fernsehen, im Rahmen eines Entwicklungshilfeprojektes in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ein Fernsehtrainingszentrum aufgebaut. Anschließend hätten sich im Lande »verschiedene Möglichkeiten« ergeben.

Gegen ein Treffen auf Bali, wo er seit Anfang der achtziger Jahre lebt und heute als freier Fotograf arbeitet, hatte er trotzdem nichts einzuwenden. Seit dem Tod seiner Mutter vor 20 Jahren sei aus der Familie ja »kein Aas« mehr bei ihm gewesen. Tante Billa, meine Großmutter, habe sich schon immer zu alt gefühlt für weite Reisen. Hans-Peter, der Bruder, leide unter Flugangst. Die Cousine, meine Tante, fahre lieber nach Italien. »Und deine Eltern sind vor ein paar Jahren auf dem Weg nach Australien einfach über mich hinweggeflogen.« Als meine Großmutter sie fragte, warum sie denn keinen Zwischenstopp bei Vetter Josef eingelegt hätten, sagten sie, dass das Klima dort unten nichts mehr für sie sei. Doch das Klima war wohl nur eine Ausrede.

Der ewige Sommer der Tropen, die weißen Strände, die phosphorgrünen Reisterrassen und das urwaldartige Hinterland, in dem das ganze Jahr über Bananen, Papayas und Kokosnüsse gedeihen, ziehen seit den dreißiger Jahren Weiße in die ehemalige holländische Kolonie.

Ich glaube, dass meine Eltern einfach Bedenken hatten, in das Leben des fremd gewordenen Verwandten hineinzuplatzen, dessen Geschichte die Fantasie unserer durch und durch bürgerlichen Familie nun schon seit 40 Jahren beflügelt. Und was wurde da nicht alles erzählt!

Mal hieß es, der Josef sei in der Fremde Millionär geworden, Eigentümer mehrerer Villen mit Strandblick, Gründer einer balinesischen Drogeriekette und Herr über Hunderte von Angestellten. Mal hieß es, er sei so bankrott, dass er sich nicht einmal mehr einen Flug nach Europa leisten könne. Außerdem, und das ist in den Augen einer katholischen Sippe ja wirklich heikel, soll er bei seiner letzten Hochzeit zum Islam konvertiert sein und seither sein Haupt fünfmal am Tag in Richtung Mekka neigen.

Doch so genau scheint er es mit den Regeln des Propheten nicht mehr zu nehmen. Sein erstes Bier ist nach einer Viertelstunde leer, und ich würde schon gerne fragen, wie sich sein Durst mit seiner Religion vereinbaren lässt. Doch ich traue mich beim ersten Treffen nicht einmal, ihn auf die Frau anzusprechen, für die er den Gott gewechselt hat. Ari soll sie heißen und angeblich im Palast von Yogyakarta, dem kulturellen Zentrum der Insel Java, aufgewachsen sein. Meine Großmutter behauptet allerdings, sie sei keine echte Prinzessin, sondern »nur« die Tochter einer Mätresse. Aber wer weiß? Und geht es mich wirklich etwas an?

Auswanderer werden von den Daheimgebliebenen gerne an ihrem ökonomischen Erfolg gemessen und an dem Status, den sie in der neuen Heimat erlangen. In den Auswandererserien, die im Moment auf den Privaten laufen, geht es ausschließlich um die Frage, ob die Leute in der Fremde schaffen, was ihnen daheim nicht gelang. Doch vielleicht sind es ganz andere Gründe, aus denen einer wie Josef raus wollte aus Deutschland: Abenteuerlust, Pech in der Liebe oder das diffuse Gefühl, dass es überall besser ist als dort, wo man herkommt.

Ohne den Lärm der Frösche hörte man wohl das Meer

Abenteuerlust? Josef schaut wieder auf sein Smartphone. »Ich bin Kriegsgeneration.« Ein Satz, der in diese balinesische Hotelbar passt wie ein Heiratsantrag ins Bordell. Ich schaue auf die Japaner am Nachbartisch, die nun mitsamt ihren Suppen an den Pool wechseln. Die Australier stehen, seit es nicht mehr regnet, mit ihren Cocktails im Wasser. Josef nimmt einen großen Schluck von seinem zweiten Bier. »Deine Generation ist vielleicht abenteuerlustig, wir wollten was machen«, sagt er dann. Das klingt anders, als was bewegen wollen. Die 68er wollten »was bewegen«. Aber Josef war wohl nie ein Linker. Er hat auch nie davon geträumt, die Welt zu verbessern.

»Mein Traum war es immer, Fotograf zu werden.« Nur sein Vater fand das keine gute Idee und steckte seinen ältesten Sohn bei Bekannten in eine Lehre als Kesselschmied. Später wurde Josef dann doch Fotograf, machte eine Zusatzausbildung in Kameratechnik und bekam Anfang der sechziger Jahre gleich eine Anstellung als Kameramann, zuerst beim NDR in Hamburg, dann beim WDR in Köln. »Der Josef hat am Ende immer bekommen, was er wollte«, erinnert sich mein Vater. Und so flott, wie Josef an diesem Nachmittag seine Geschichte erzählt, habe ich auch nicht den Eindruck, dass es Deutschland ihm besonders schwer gemacht hätte. Genau das war wohl sein Problem.

Er streichelt sich den grauen Kinnbart, als überlege er, wie er es nach all der Zeit ausdrücken soll. »Ich glaube, ich passte da irgendwie nicht ins Schema.« Das kleine Wirtschaftswunderleben seiner Eltern – »Kirche, Frühschoppen, Sonntagsbraten« – sei ihm genauso irreal vorgekommen wie das Leben seiner Bohemefreunde in Hamburg und Köln. Die Wirklichkeit, dachte er, sei dort, wo die Dinge Spitz auf Knopf standen, dort, wo es knallte. Also ging er Mitte der sechziger Jahre als freier Kriegsberichterstatter in den Nahen Osten, nach Indochina und 1967 nach Biafra. Was er dort sah, muss schlimmer gewesen sein als alles, was er bis dahin erlebt hatte. »Danach war ich ziemlich von der Rolle, saufen, zocken, diese Sachen. Ich habe mir geschworen: nie mehr Schwarzafrika.« Doch in Deutschland wie die Kollegen aufs Wochenendhäuschen sparen, wollte er jetzt erst recht nicht mehr.

Es ist stockfinster, als wir gegen acht Uhr zum Abendessen in den nächsten Ort aufbrechen, und immer noch so schwül wie in einem Gewächshaus. Würden die Frösche im Straßengraben nicht so einen ohrenbetäubenden Lärm machen, könnte man vielleicht das Meer hören. Sehen kann man es auch bei Tageslicht schon lange nicht mehr. Die Küste zwischen Benoa Beach, wo mein Hotel liegt, und dem vornehmen Nusa Dua, wo Josef und die geheimnisvolle Frau aus dem Palast von Yogyakarta heute leben, reihen die Hotels sich wie ein Sperrgürtel aneinander. »Hinter unserem ersten Haus auf Bali begannen gleich die Reisfelder«, sagt Josef.

1982, nach 14 Jahren beim Fernsehen in Jakarta, hat er es gebaut. Es war die Zeit kurz vor dem großen Bali-Boom. Enorme Investitionen und die internationale Hautevolee machten aus dem Armenhaus Indonesiens langsam die reichste Insel des ganzen Archipels.

Heute muss man einen Checkpoint passieren, wenn man die Hotel- und Resortstadt Nusa Dua betreten will. Bewaffnete Polizisten suchen das Auto nach verstecktem Sprengstoff ab. Diese lästige Prozedur wurde eingeführt, nachdem islamische Terroristen im Oktober 2002 in der weiter nördlich gelegenen Surferhochburg Kuta zwei Diskotheken in die Luft jagten und über 200 Menschen starben.

Auf Bali heißt es, der 12. Oktober sei so etwas wie ein 11. September gewesen. Von einem auf den anderen Tag, sagte Reinhold Jantzen, der deutsche Honorarkonsul, seien die Leichtigkeit und das Gefühl, dass es immer vorangehe, verschwunden. Erst seit zwei Jahren sind die Übernachtungszahlen wieder auf dem Stand von 2002. Und trotzdem sei nichts mehr wie früher, sagt Josef, während er einen Parkplatz sucht. Für ihn jedenfalls nicht.

Die Drogeriekette, von der zu Hause so viel die Rede war und die es, wie ich jetzt erfahre, tatsächlich gab, musste eine Filiale nach der anderen schließen. Zuerst, weil keine Touristen mehr nach Bali kamen, und dann, weil alle Touristen eine Digitalkamera dabeihatten und Josefs Hauptservice, Fotoentwicklung binnen zwei Stunden, nicht mehr gefragt war.

Auch in dem Einkaufszentrum, das er aus mir unerklärlichen Gründen fürs Abendessen ausgewählt hat, hatte er zwei Geschäfte. In dem einen gibt es jetzt regionales Kunsthandwerk zu überteuerten Preisen, in dem anderen Bilderrahmen und Poster. Nebenan: Gucci-Prada, Hilfiger und Restaurants, die eine Mischung aus Fast Food und Fusion anbieten. Aber nichts, wofür man 16 Stunden im Flugzeug sitzen müsste. Josef steuert zielsicher auf ein Lokal zu, das mit indonesischer und deutscher Küche für sich wirbt.

An den anderen Tischen sitzen dicke Männer mit Goldketten um den Hals und Frauen, deren Kleider auch ein paar Nummern größer noch immer knapp wären. Aus dem Lautsprecher plärrt ein kubanischer Gassenhauer. »Guantanamerahhh.« – »Russen«, sagt Josef. »Unsere neuen Stammkunden.« Er mag sie nicht besonders gern, aber lieber als die Chinesen, die Bali vor ein paar Jahren auch entdeckten. Beide hätten keine Manieren, die Russen aber wenigstens Geld. Er lässt sich auf einen Stuhl fallen und reicht mir die Speisekarte. »Ich esse hier immer die Nürnberger Rostbratwürstchen.«

»Du isst Schweinefleisch?«, traue ich mich endlich zu fragen. Er grinst mich an, als habe er auf diese Frage gewartet. »Ich habe der Ari schon vor 30 Jahren gesagt, dass ich ein schlechter Kathole war und aller Voraussicht nach auch ein schlechter Muselmane werde.« Der Glaubenswechsel war wohl vor allem ein symbolischer Akt, mit dem er ihr zeigen wollte, wie ernst es ihm war. Nur würde Josef, der wie viele Männer seines Alters über Gefühle am liebsten in Textbausteinen spricht, das so nie sagen. Auf der Karte, die meine Eltern Ende der siebziger Jahre nach seiner Hochzeit bekamen, hieß es lakonisch: »Das ist Ari, meine dritte und letzte Frau.«

Ich treffe sie ein paar Tage später in ihrem Haus auf den Hügeln über Nusa Dua. Es ist muslimisches Neujahr, ein Staatsfeiertag in Indonesien, was man auf Bali, der einzigen hinduistischen Insel des Landes, aber nicht merkt. Geschäfte und Restaurants sind geöffnet, die Balinesinnen tragen wie jeden Tag Körbe mit Opfergaben zum nächsten Tempel. Auch in Josefs und Aris Haus haben die Angestellten in der Früh Räucherstäbchen abgebrannt und auf dem Hausaltar Schälchen mit Obst und Reis dargebracht, um die bösen Geister zu besänftigen. Es riecht noch nach Weihrauch, als Ari die Tür öffnet.

Ein bisschen zu enthusiastisch lobe ich den Pool im Garten

Sie ist ganz in Weiß gekleidet. Ihr Haar verschwindet unter einem Herrenhut, ihr halbes Gesicht unter einer riesigen Sonnenbrille. Wenn sie sich bewegt, klimpert Schmuck an Ohren und Handgelenken. Schlecht scheint es denen aber immer noch nicht zu gehen, denke ich und schäme mich für diesen Daheimgebliebenengedanken gleich so sehr, dass ich den kleinen Swimmingpool im Garten viel zu enthusiastisch lobe. Die Terrassenwände sind mit antiken Ebenholzschnitzereien aus Aris javanischer Heimat verkleidet. Davor liegen dicke Perserteppiche. »Meine Gebetsecke«, sagt Ari stolz. Josef, der die ganze Zeit telefonierend auf und ab gerannt war, verdreht genervt die Augen. Heute scheint nicht sein Tag zu sein.

Am Morgen sollte er in Kuta ein Hotel fotografieren, das ihm überhaupt nicht gefiel, dann wurde wegen des Feiertags kurzfristig sein Rotary-Lunch abgesagt. Er hasst es, wenn er keine Pläne hat. Er sei eben ein Deutscher, sagt Ari. »Ihr müsst ja immer was zu tun haben.« Früher, als junge Frau, sei sie ja genauso gewesen. Da hatten sie noch die 17 Fotoshops und 120 Angestellte. Und weil Josef nebenher noch unbedingt Filme drehen und eigene Fotos machen wollte, musste sie sich ganz allein um die Verwaltung kümmern.

»Ari ist die einzige Indonesierin, die etwas von Buchführung versteht«, hatte Josef vor ein paar Tagen schon behauptet. Aber er hatte auch schon angedeutet, dass sie auf diese Begabung nicht mehr viel gibt. »Ich lebe heute mehr in geistigen Sphären«, sagt sie. Auch die Familie würde ihr im Alter immer wichtiger. Im Treppenaufgang ihres riesigen, dreistöckigen Hauses hängt ein Stammbaum, der sie tatsächlich als Nachfahrin des Palastes von Yogyakarta ausweist, ihre Mutter war eine Tänzerin. Das Bild daneben zeigt sie umringt von all ihren Kindern und Enkeln. Sie nimmt es von der Wand, damit ich es besser bewundern kann.

Die fünf Kinder hat Josef nach dem Tod des leiblichen Vaters adoptiert, weil das indonesische Recht ihm keine andere Wahl ließ. Für die zwölf Enkel fühlt er sich nicht auch noch verantwortlich. »Wenn die sich hier auf den Teppichen zusammenrotten, guck ich, dass ich weg bin«, sagt er und kramt ein Foto hervor, das ihn im Golfdress zeigt: den Schläger über die Schulter gelegt, in der Hand eine Kippe.

Josef und Ari gehören offenbar nicht zu den Paaren, die einander im Alter immer ähnlicher werden, eher zu denen, die ständig sagen: Das mache ich nur für dich. So ist es dann Ari, die vorschlägt, dass wir doch zum Golfclub was essen fahren. Kurz danach lässt Josef den Wagen an.

Auf der Straße verdunsten die Pfützen der letzten Nacht, auf der Gegenfahrbahn kommen uns Schwärme von Mopedfahrern entgegen. In den Hotels an der Küste scheint gerade eine Schicht zu Ende gegangen zu sein. Josef manövriert das Auto souverän durch den Verkehr, der so regellos ist, dass Fremdenverkehrsämter Touristen davon abraten, sich einen Mietwagen zu nehmen. Balinesen, so heißt es, brächten morgens eine Opfergabe dar und dächten dann, dass ihnen nichts mehr passiert. Josef hält das für Gerede. »Die sind einfach rücksichtslos wie Hölle. Und wenn sie dir hinten reingekracht sind, lächeln sie dir dreist ins Gesicht.« Ihn mache das irre.

Ihn scheint vieles irre zu machen, was Touristen auf der Insel begeistert. Das Hinterland, die alte Königsstadt Ubud mit ihren vielen Tempelanlagen findet er unerträglich schwül, der Urwald, der gleich hinter Ubud beginnt, ist ihm nicht Urwald genug, und auf den Reisterrassen stören ihn die Mücken. Hier unten im Süden der Insel gibt er kein Trinkgeld, weil er davon ausgeht, dass das Personal »dich eh bescheißt«. Nicht einmal im Golfclub darf die Kellnerin sein Bier einschenken.

Ari schiebt sich lächelnd die Sonnenbrille unter die Hutkrempe. Deutsche Männer und ihr Bier. Sie hat sich daran gewöhnt. Auch der Direktor des Golfplatzes, ein Neuseeländer mit schlohweißem Haar, der uns alle mit Handschlag begrüßt, klopft Josef anerkennend auf die Schulter. »Nicht nachlassen, Jo!«

Nur ich bin ein wenig perplex. Der Mann, von dem sie zu Hause denken, er sei völlig abgetaucht in eine fremde Kultur, möglicherweise sogar ein religiöser Fanatiker geworden, hat nach 40 Jahren offenbar noch immer Angst vor dem, was in Diplomatenkreisen »Verbuschung« heißt. Dabei ist die Gefahr schon lange nicht mehr gegeben. Die meisten seiner Bekannten, die ich die letzten Tage kennengelernt habe, Kanadier, Neuseeländer, Australier, Spanier – alles Hoteldirektoren, -manager oder Restaurantbesitzer, die sich abends in denselben Bars und Clubs treffen und am Wochenende miteinander Golf spielen.

Seitdem Josef wieder als freier Fotograf arbeitet, sind viele seiner Freunde gleichzeitig seine Auftraggeber. Auch der weißhaarige Golfplatzdirektor möchte nach dem Essen mit ihm über eine neue Corporate Identity des Clubs sprechen. Denn »schöne Orte noch schöner aussehen lassen«, das könne der Jo wirklich gut. Doch musste er deshalb nach Bali kommen?

Wieder eine blöde Daheimgeblie- benenfrage, zugegeben. Denn auch in Deutschland machen die wenigsten Menschen mit 70 das, wovon sie mit 30 geträumt haben. Und es gibt wahrscheinlich viele deutsche Rentner, die Josef um sein elegantes, immer noch ziemlich aktives Oberschichtleben beneiden. Josef weiß das. Er weiß auch, dass er sich dieses Leben in Deutschland nicht leisten könnte.

Er legt großen Wert darauf, dass wir vor meiner Abreise noch das Krankenhaus in der Inselhauptstadt Denpasar besuchen. Denn in den weiß getünchten, völlig überfüllten Krankenzimmern, die größtenteils noch aus holländischer Zeit stammen, ist er noch immer der Entwicklungshelfer, der er einmal war. Sein Rotary Club hat nach den Anschlägen 2002 mit privaten Spendengeldern eine Blutbank aufgebaut, außerdem werden hier Kinder mit Hasenscharten auf Rotarier-Kosten operiert. Josef kennt die meisten mit Namen. Die Mütter verneigen sich vor ihm.

»Irgendetwas muss man ja zurückgeben«, sagt er auf dem Rückweg. Da ist es schon kurz nach fünf am Nachmittag, und Josef wirkt für seine Verhältnisse fast sentimental. Er spricht nun zum ersten Mal von sich aus über Deutschland, über seine Großeltern, meine Urgroßeltern, die er offenbar sehr geliebt hat, über seine Mutter, die er immer noch Mama nennt, und auch über seine beiden ersten Frauen.

»Weißt du, was das Einzige ist, das ich hier all die Jahre wirklich vermisst habe?«, fragt er, als wir uns der dämmrigen Bucht von Nusa Dua nähern. »Weihnachten.« Ausgerechnet, denke ich. Dann stelle ich mir vor, dass es vielleicht schön wäre, wenn er uns an Weihnachten besuchen würde, jetzt, da er kein ganz so fremder Onkel mehr ist. Hätte er Lust? »Ne, bei euch liegt am Heiligen Abend doch auch kein Schnee mehr«, sagt er und tritt aufs Gas.

Quelle: Die Zeit

INFORMATION

Anreise: Malaysia Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai International und Qantas fliegen mehrmals wöchentlich von Frankfurt am Main nach Denpasar. Mehr Fluginfo

Einreise: EU-Bürger benötigen einen mindestens noch sechs Monate gültigen Reisepass plus Rückflugticket und erhalten ihr Visum bei der Einreise am Flughafen: Für einen Aufenthalt bis zu sieben Tagen kostet es zirka 7, bis zu 30 Tagen 17 Euro. Mehr Visa Informationen

Kontakt: Jo Rosarius

Spirituelle Reise - komplett

2008-03-27T08:47:00.000+01:00

Mythische und spirituelle Orte der Stille hatte man uns bei Matangi-Tours versprochen. Wenn man diesem Motto treu bliebe, wäre es am passendsten, gar nicht über diesen wunderschönen Tag zu reden - aber das wäre wirklich zu schade für all diejenigen, die Bali fernab vom Massentourismus erleben möchten. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen!

Unterwegs waren wir zu fünft - davon eigentlich nur drei Touristinnen: Wir beiden Mädels aus dem Rheinland und Yvonne, die ihre Cousine auf Bali besuchte. Wir hatten das Glück, zwei Führer dabei zu haben - Yani, unser balinesischer Guide von Matangi-Tours, und Lambert, Ehemann unserer Gastgeberin im Hotel Lady Bamboo, der uns begleitete und deshalb zu unserem very special Guide wurde! Eine perfekte Kombination, denn Yani hat uns überall hingeführt und über das balinesische Leben berichtet, Lambert das Ganze mit Hintergrundinfos ergänzt.

Passenderweise startete unsere 'spiritual Tour' bei Pura Samuan Tiga, dem Tempel, bei dem einst (Anfang des 11. Jh.) ein für die Entstehung der balinesischen Religion entscheidendes Treffen stattgefunden haben soll. Sechs Heilige sollen sich dort um eine Vereinfachung der konkurrierenden religiösen Strömungen auf Bali bemüht haben, woraus die Glaubensgrundsätze der heutigen balinesischen Religion entstanden sind. Auch wenn wir uns gewünscht hätten, vor Ort von unserem balinesischen Guide mehr Informationen zum kulturellen und architektonischen Hintergrund zu erhalten, war dies ein schöner Einstieg. Übrigens waren wir hier wie auch bei allen anderen Zielen unserer Tour die einzigen Besucher! Wenn man vorher mal zwei Stunden in Kuta war oder bei Sonnenuntergang Pura Tanah Lot besucht hat, weiß man das sehr zu schätzen...

Ein mythischer Ort - eine kleine Quelle und ein Bach in einer verborgenen Schlucht - war unser nächstes Ziel. Selbst Lambert, der seit 23 Jahren überwiegend auf Bali lebt, war vorher noch nie da - für uns ein Qualitätssiegel, was unsere Suche nach dem unentdeckten Bali angeht! Dass Bäche in der freien Natur beliebte Bade- und Waschplätze sind - konnten wir hier erleben. Und eines hat uns den ganzen Tag begleitet: Stille...

In wunderschöner Landschaft inmitten von Reisterassen gab es ein perfektes balinesisches Essen. Begleitet von Gamelan-Musik brauchten wir nichts anderes zu tun, als das Essen und die Natur zu genießen. Den Tee mit Zitronengras, Ingwer und Palmenblatt werden wir nicht vergessen! Dass dies unser Glückstag war, dafür gab's ein deutliches Zeichen: Der Vulkan Gunung Agung zeigte sich von seiner besten Seite, das heißt er verzog sich nicht hinter den Wolken, sondern strahlte in der Sonne!

Eine absolute Seltenheit, die selbst auf Yani Eindruck machte, der das Gaspedal herunterdrückte, um schneller den Weg die steile Bergstraße hinauf zum Tempel Pura Pasar Agung zu schaffen, der auf halber Höhe des Vulkans liegt. Dabei war ziemlich deutlich, dass Motorbremse und Bergpässe nicht unbedingt zu den Stärken unseres balinesischen Guides gehören - aber wofür gibt es Völkerverständigung? :-)
Am Fuße des Tempels half Yani uns bei der Verwandlung von Westlern in authentische Tempelbesucher mit Sarong und Gebetsschal. Dazu gehörte auch, dass er mit uns im Tempel Opfergaben darbrachte und uns grundsätzliche Gebetsriten beibrachte. Dass dies so möglich war, lag auch daran, dass wir die einzigen Besucher des Tempels waren. Die Stille des Ortes und die einzigartige Landschaft war für uns unglaublich! Und genauso, dass von der Magie des Ortes nicht mehr Menschen angezogen werden... Aber wie gesagt, man sollte eigentlich nicht zu laut davon reden...

Zu unserer spirituellen Tour gehörten auch ganz pragmatische Seiten: Der hiesige Priester brauchte eine Mitfahrgelegenheit vom Berg wieder herunter in den Ort, und die Talfahrt war selbstverständlich auch inklusive Fahrstunde 'Motorbremse'. :-) Innere Einkehr stand noch einmal zum Abschluss unseres Tagesausflugs auf dem Programm: Ein örtlicher Priester und seine Frau führten mit uns eine Reinigungszeremonie durch. Mit heiligem Wasser besprengt und mit Blumen in den Haaren geschmückt, haben wir einen Teil des Westens hinter uns gelassen. Unsere Neugierde allerdings natürlich nicht! Zu Gast im Gehöft der Priesterfamilie, haben wir nicht nur ihren heiligen Bereich gesehen, sondern frisch geweiht auch einen Blick in ihre Küche und Garten werfen dürfen.

Ein wirklich sehr spezieller Tag mit besonderen Menschen!

Michaela Wüller

Die Spirituelle Reise sollte direkt mit ihrer Unterkunftsbuchung arrangiert werden. Sie kostet gut 50 Euro pro Person.

Tauchfahrt auf Bali

2008-02-14T10:19:00.003+01:00

Der Tourismus auf Bali boomt! Das merkt jeder, der im Moment auf der Insel ist. Wann waren Mitte Februar die Restaurants und Cafés zuletzt so gut besucht, wie im Moment? Wann sah man so viele Tourbusse auf den Straßen? Es geht wieder aufwärts, den Göttern sei Dank!
Wenn mehr zahlende Gäste auf der Insel sind, lohnt es sich auch, in neue Tourismusprojekte zu investieren. Manche dieser Angebote verschwinden bald wieder, weil sie am Markt vorbei geplant wurden. Ich glaube, der Odyssey wird dieses Schicksal erspart bleiben.

Obwohl wir zunächst auch skeptisch waren, als wir hörten, dass es ein U-Boot für Touristen gibt. Schließlich ließen wir uns überzeugen – und wurden nicht enttäuscht.

Die Odyssey operiert von ihrer Basis in Amuk Bay, unweit von Padang Bai. Unser Tauchabenteuer begann mit einem kühlen Fruchtsaftcocktail, ehe wir nacheinander zur Waage gebeten wurden. Das Gesamtgewicht des Tauchschiffes inklusive aller Passagiere musste errechnet werden. Heute dürfte es unter dem Durchschnitt gelegen haben, denn die meisten der 32 Gäste stammten aus Japan.
Das U-Boot ankerte nur wenige hundert Meter vor dem Strand, sodass die schaukelnde Überfahrt auch von Landratten gut zu überstehen war. Im U-Boot selbst merkt man dann vom Seegang überhaupt nichts mehr.
Nachdem wir die Leiter ins Bootsinnere gemeistert hatten, ging alles sehr schnell. Die Luke wurde geschlossen und schon begann die Tauchfahrt. Begleitet von dem aus dem Film „Das Boot“ wohlbekannten „Ping ..... Ping ..... Ping“ des Sonars glitten wir geräuschlos hinab ins Blaue. Nach wenigen Minuten erreichte das U-Boot in einer Tiefe von 110 Fuß (rd. 35 Metern) den Meeresboden. Durch die großen Bullaugen sahen wir die ersten Korallen des Riffs, in denen sich einige Clownfische tummelten. Bald wurden aus diesen vereinzelten Fischen Dutzende, denn Taucher fütterten sie direkt von unsere Augen.

Auch wenn der Preis für dieses Unterwasserabenteuer für balinesische Verhältnisse mit 69 Euro recht hoch ist (inklusive Transfer vom Hotel und Mittagessen), lohnt es sich vor allem für Tauchunerfahrene. Einfacher und sicherer kann man vor Bali nicht abtauchen.
Weitere Informationen gibt es hier

Eine Vision für Bali

2008-01-31T09:59:00.000+01:00

Es gibt sie, die grüne Politik auf Bali. Auch nach der Klimaschutzkonferenz im Dezember 2007 sorgt Frau Dra. Ida Ayu Agung Mas dafür, dass eine Vision für Bali Wirklichkeit werden kann.

Auf der Klimaschutzkonferenz erzählte Frau Dra. Ida Ayu Agung Mas, traf Sie eine deutsche Grünen Politikerin aus Brüssel. Im weiteren Gespräch mit ihr stellte sich heraus, dass man zur selben Zeit in den 70er Jahre schon in Gorleben gemeinsam gegen die Atomkraftwerke demonstrierte. Frau Dra. Ida Ayu Agung Mas studierte damals Germanistik in Hamburg und trat schon früh für eine bessere Umweltpolitik ein. Obwohl man heute immer noch mit den selben Themen beschäftigt sei ... und lacht dabei herzhaft.

Genau so zufällig und herzhaft wie dieses Gespräch auf der Klimaschutzkonferenz fand auch unser Gespräch mit ihr statt. Wir waren mit Lambert unterwegs zu einer Bambussfabrikitation als er auf dem Rückweg nur kurz nachfragen wollte, ob seine alte Freundin zu Hause sei. Als Abgeordnete im Parlament von Jakarta ist sie immer nur ein paar Monate im Jahr auf Bali. Das letzte mal trafen sie sich vor ein paar Jahren in einem Flieger nach Indonesien.Zur Begrüßung überraschte uns Frau Dra. Ida Ayu Agung Mas mit den Worten, dass sie demnächst als Gouverneurin für Bali kandidieren will. Offiziell wird sie es erst am 22. Januar verkünden und bis dahin studiert sie schon mal die Gesetze. So war das Gespräch bei Tee und süßen Reis wohl auch für sie eine Abwechslung. Na ja, sagt sie, sie benötigt noch etwas über 300.000 Unterschriften, um zu kandidieren. Zur letzten Abgeordnetenwahl erhielt sie 130.000 Stimmen, doch ihre Unterstützer würden das schon schaffen und lacht dabei.

Vielleicht müsse man erstmal die balinesische Seele gründlich aufräumen, sauber machen und dann die gemeinsame Vision hervorholen und Realität werden lassen. Doch es es gibt sie die Vision, doch mansche scheinen sie vergessen zu haben. Vieles ist besser geworden auf Bali. Vor zwei bis drei Jahren noch wurde der Müll einfach offen verbrannt. Mittlerweile findet ein Umdenkungsprozess in der Bevölkerung statt. Gerade bei den jungen Menschen, die dann wiederum ihre Eltern von der Sinnhaftigkeit einer anderen Müllentsorgung überzeugen. Doch es gibt noch viel zu lernen, erzählt Frau Dra. Ida Ayu Agung Mas. Gerade im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung dürfe man noch lernen, mit der Freiheit gerade beim Bauen umzugehen.

Das sei schon derzeit eines der größten Probleme, dieser Wildwuchs an zu vielen Geschäftshäusern und Villen auf Bail, erzählt Lambert, der die Insel schon seit fast 30 Jahren kennt und lieben gelernt hat. Dafür bräuchte es qualifizierte und gut bezahlte Mitarbeiter, die wissen was sie tun, ein System das von oben nach unten eine durchdachte Struktur hat.

Ja, verstärkt ihn Frau Dra. Ida Ayu Agung Mas, es müsse mehr in Bildung und damit in die Zukunft von Bali investiert werden. Bali selbst hat keine Bodenschätze von denen es leben kann. Es müsse seinen Weg in die Dienstleistungsgesellschaft finden, verbunden mit eine Politik die die Menschen und die Natur achtet, respektiert und wertschätzt. Dafür trete sie als Gouverneurin von Bali an. Und wenn sich dann so ein Lächeln auf ihrem Gesicht zeigt, so glaubt man ihr. Denn eines ist gewiss, Frau Dra. Ida Ayu Agung Mas hat eine Vision für Bali. Und dafür wünschen wir ihr viel Erfolg und Kraft.

Verstecktes Paradies

2008-01-29T15:23:00.000+01:00

Bali ist immer schön. Manchmal aber strahlt die Insel geradezu. So wie jetzt in diesen Tagen zwischen Galungan und Kuningan, den beiden hohen Feiertagen, zwischen denen die Götter Bali alle 210 Tage einen zehntägigen Besuch abstatten. Die Insel ist zu ihren Ehren festlich geschmückt, aufwendig verzierte Bambusstangen, die Penjors, stehen vor jedem Haus. So war es eine zauberhafte Atmosphäre, in der wir vor ein paar Tagen mit Lambert von der Ladybamboo Villa Richtung Batukaru aufbrachen.
Dabei war nicht der zweithöchste Berg Balis unser Ziel und auch nicht der Batukarutempel, Balis zweitwichtigstes Heiligtum nach dem Muttertempel Besakih. Obwohl der Tempel an diesem Festtag 40.000 Besucher erwartete und viele Menschen in Festtagskleidung auf den Straßen unterwegs waren. Wir wollten ein kleines, verstecktes Resort unterhalb des Batukaru besuchen: Das Prana Dewi Resort. Als wir nach anderthalbstündiger Fahrt dort eintrafen, erwartete uns ein kleines Paradies. Auf einem 2 ha großen Grundstück stehen 10 traditionelle Bungalows inmitten von Reisterrassen. Viel Platz, um jedem Gast so viel Freiraum wie möglich zu geben.

Die stilvolle Ausstattung der Bungalows ist das Werk von Dehan, dem Inhaber und Manager. Die bewusst auf das wesentliche reduzierte Einrichtung besticht durch Stilsicherheit. Dehans deutsche Frau Franziska bietet regelmäßig drei- oder sechstägige Yoga und Meditationskurse an.
Das Resort verfügt über ein eigenes Restaurant, in dem nicht nur äußerst schmackhaft gekocht wird, sondern in dessen Küche außerdem hauptsächlich biologisch angebaute Zutaten verwendet werden.
Das Prana Dewi Resort ist ein idealer Platz, um für ein paar Tage in der Ruhe und Abgeschiedenheit Zentralbalis alle Alltagshektik abzustreifen. Wer etwas aktiver sein möchte, kann einen geführten Spaziergang durch Kaffee und Kakaoplantagen zum zwei Kilometer entfernten Batukarutempel unternehmen. Ganz sportliche besteigen den 2276 Meter hohen Batukaru. Mir persönlich würde in dieser herrlichen Atmosphäre ein gutes Buch als Abwechslung reichen. Und wenn man dann ganz entspannt in den Tag hinein träumt, müsste man nicht einmal befürchten, von Moskitos heimgesucht zu werden. Den kleinen Plagegeistern ist es hier in 630 Metern Höhe einfach zu kalt.
Auf der Heimfahrt waren wir uns einig. Das Prana Dewi Resort ist ein echter Geheimtipp. Schön, dass es so etwas auf Bali noch gibt.

Die über Bali.de buchbaren Balirundreisen für Anspruchsvolle beinhalten einen Besuch zum Kennenlernen der Anlage und sind als Einstieg empfohlen, weitere, leider zum Teil nicht ganz aktuelle Informationen gibt es auch auf der englischsprachigen Website des Resorts.

Besucher und Elefanten

2007-12-30T10:37:00.001+01:00

Viele schwärmen vom Elefantenpark in Bali. Wir selber haben da unsere Zweifel, aber heute wollen wir gar nicht von den lebenden Elefanten reden und auch nicht wirklich von der berühmten Goa Gajah Elefantenhöhle in der Nähe von Ubud.

Die Zeit der Jahreswende ist ja bekannt als Zeit der Besinnung - und da passen die Beobachtungen von Franz Lerchenmüller gut. Er bericht von seinen Erlebnissen in dieser nach dem Elefantengott Ganesha benannten Tempelanlage in der Nähe von Ubud:

Es ist vorbei mit der Ruhe, in der stillen Tempelanlage von Gianyar hier auf Bali. Ein Bus fährt auf der Straße vor, eine Gruppe deutscher Touristen strömt durch das gespaltene Eingangstor. Die Leute schwärmen zunächst aus, sammeln sich dann aber nach kurzer Zeit um ihren einheimischen Führer. Der junge Mann spricht ausgezeichnet Deutsch und erklärt der Gruppe geduldig die Anlage, die verschiedenen Götter und ihre, sagen wir, "Zuständigkeitsbereiche". Da stehen die reich verzierten Tempelhäuschen von Brahma, dem Schöpfer, Vishnu dem Bewahrer und Shiva dem Zerstörer, den drei höchsten der hinduistischen Gottheiten. Dewi Sri, die Reisgöttin, und Dewi Danu, die Göttin des Wassers, haben eigene Pagoden. Da sind steinerne Reliefs von Ganesh, dem Gott mit dem Elefantenrüssel, und von Garuda, dem Himmelsvogel. Da gibt es Schreine für die Ahnen und Statuen von Dämonen - und ihnen allen muss geopfert werden, denn die guten Götter wie die bösen Geister wollen besänftigt sein.

Die Touristen hören dem Mann aus Bali aufmerksam zu - bis auf einen, der fällt den anderen schon die ganze Zeit auf den Nerv. Klein und blond und dick ist er, Mitte 30, und ganz rot und verschwitzt im Gesicht. Schon eingangs, als er sich einen Schal um die Hüfte binden sollte, hatte er irgendwas von "Faschingsmaskerade" getönt. Jetzt trampelt er zwischen den Schreinen ungeniert über Blumen und Reiskörner, die als Opfergaben daliegen, und dauernd läuft seine Videokamera: Priester in Tracht. Frauen, die Pyramiden aus Obst auf den Köpfen tragen. Alte Männer, die am Eingang sitzen. Niemand entkommt ihm, niemanden fragt er um Erlaubnis.

Jetzt wendet er sich dem Reiseführer zu. Er hat dessen letzte Sätze noch verstanden, klopft ihm gönnerhaft auf die Schulter und sagt: "Na, Meister, wie viele solcher Götzen habt ihr denn, so alles in allem?" "Es sind viele Götter", sagt der Balinese ernst. "Na, das ist ja prima", lacht der Blonde. "So 'ne Art Rundumversicherung. Für jede Lebenslage die passende Vorsorge. Aber klappt das denn auch immer? Funktionieren die Überirdischen bei euch immer so, wie sie sollen?"

Die Wangenknochen des Reiseführers zucken, aber er antwortet ruhig: "Im Allgemeinen sind wir zufrieden. Es gibt allerdings Schicksalsschläge, gegen die sie uns auch nicht beschützen können." "Ach", sagt der Blonde. "Und das wären?" "Gegen Besucher, die wie ein Elefant durch die Seelen unserer Leute stampfen - gegen die sind selbst die Götter machtlos", sagt der Indonesier - und lächelt kein bisschen.

Quelle: Hamburger Abendblatt vom 29. Dezember

Weihnachten im Regen

2007-12-26T06:29:00.001+01:00

Es scheint so als wenn der Himmel trauert, auf Bali ist in den letzten 48 Stunden fast genausoviel Niederschlag heruntergegangen wie im ganzen Dezember 2006 - ob die Götter etwas nachzuholen haben? Bekanntermassen waren ja während der Klimakonferenz etlich Balinesische Regen'macher' am Werke, allerdings damals mit dem Auftrag den Regen von den Öko-VIPS dieser Erde abzuhalten. Jetzt hat sich der Regen gelegt und die deutschsprachige Gemeinde rüstet sich zum mittlerweile schon traditionellen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst.

Die deutschsprechenden katholischen und evangelischen Gemeinden in Bali versammeln sich heute in Seminyak aus Anlass des 2.Weihnachtstages in der St. Michael Kirche, herzlich eingeladen dazu sind auch die gegenwärtig in Bali urlaubenden deutschsprechende Besucher. Der Gottesdienst wird schon zum zweiten Mal gemeinsam gehalten von dem evangelischen Pfarrer Timo Garthe für die deutschsprachigen Gemeinden in Jakarta, Manila, Bandung und Surabaya und seinem katholischen Kollegen im Ruhestand, Pater Franz Schaaf.

Der deutsche Generalkonsul in Bali, Reinhold Jantzen hofft auf zahlreiche Teilnahme, so dass diese Gottesdienst auch in Zukunft abgehalten werden kann. Pater Heinrich Bollen, zuständig für die deutschsprechende Touristen in Bali und Ost- Indonesien hat leider für dieses Mal abgesagt und wird schmerzlich vermisst werden.
Die Kirche in Seminyak gehört zu den schönsten Kirchen in Bali, gelegen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel Dhyana Pura. Fragen Sie einfach ihren Taxi Fahrer danach und er wird sie sicher abliefern.

Wann: 26 Dezember 2007
Um: 17.00 Uhr
Wo: Gereya St. Mikael
Jl. Camplung Tanduk
Seminyak, Kuta, Bali

Abflug aus Bali

2007-12-16T04:02:00.000+01:00

Die grosse Politik ist aus Bali abgeflogen, auch die Solartaxi Crew um Louis Palmer hat sich gerade von uns verabschiedet. Weiter geht es mit der Rainbow Warrior nach Neuseeland. Bali nicht mehr als Insel des Terrors, sondern als Symbol für eine Energiewende? Zumindest die USA stehen gewendet da, wenn auch nur auf massivsten Druck, da bleiben doch erhebliche Zweifel. Es geht um die Umstellung eines ganzen Lebenskonzeptes. Wir leben hier in Ubud, einem Ort der von der Klimaveränderung betroffen ist wie jeder andere, aber wo die Hitze einen nicht kaputt macht wie in Nusa Dua im Dezember. Nein, man kann das Klima von Ubud gerne als traumhaft charakterisieren. Mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von unter 25 Grad und einem Temperaturunterschied von ca. 4 Grad zwischen unseren (hier kälteren) Sommer- und den hier wärmeren Monaten unseres Winters.

Wenn hier europäische Touristen in die Hotels einchecken benutzen sie nur in den seltensten Fällen die Klimaanlagen. Amerikaner und viele Asiaten fühlen das wohl ganz anders und bevor sie überhaupt eingetroffen sind sollte schon die 'A/C' laufen. Sonst muss das Hotel selbst bei funktionierender natürlicher Belüftung fürchten die Gäste zu verlieren.

Auch die Form des auf Nusa Dua und anderswo praktizierten Massentourismus allgemein darf in Frage gestellt werden. Das eine zweiwöchige Konferenz in der Touristenenklave soviel CO2 produziert wie z.B. das afrikanische Land Tschad mit zehn Millionen Einwohnern im ganzen Jahr gibt zu denken.

Es geht anders, das wollen und haben während der Konferenz viele Initiativen hier auf Bali gezeigt. Ein besonders schönes Beispiel ist die 'Schule fürs Leben', ein auf dem pädagogischen Konzept des emeritierten Berliner Prof. Jürgen Zimmer und seiner Mitstreiter von der Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie beruhendes Schulprojekt.

Brad Choyt, Direktor der Schule fürs Leben Bali, Ubud erklärt den Besuchern von der UNFCCC das Konzept seiner Schule

Kombiniert mit den Ideen und der finanziellen Unterstützung des für seine umweltverantwortliche Schmuckproduktion bekannt und reich gewordenen amerikanischen Ehepaares John und Cynthia Hardy wird hier in der Nähe von Ubud eine weltweite einmalige Experimentierschule geschaffen, Berge bewegt und Brücken geschlagen.
Auf 8 Hektar Land entsteht hier eine sich selbst versorgende Lerngemeinde, mit Baustoffen fast ausschliesslich aus Naturmaterialen wie Bambus und Lehm, einer von dem wundervollen Fluss Ayung gespeisten eigenen Stromversorgung durch Wasserkraft und solchen ungewöhnlichen Bautechniken wie Kühlung durch ein unterirdisches Grabensystem. Kein Wunder, dass die zum Besuch erschienen Delegierten der Klimakonferenz am Schluss der Begehung nicht mit Beifall sparten. Wer sich ebenfalls das Projekt ansehen möchte kann sich gerne bei uns dafür für eine Führung anmelden.

Es wird ernst in Bali

2007-12-14T01:50:00.001+01:00

Es ist heiß in Nusa Dua, dem süd-westlichsten Zipfel und Austragungsort der heute zu Ende gehenden Un Klimakonferrenz. Schon seit Menschengedenken wollte sich kaum jemand hier aufhalten, nicht nur wegen der Hitze, sondern v.a. wegen des Wasser und Energiemangels.

Dem Letzteren wurde zwar abgeholfen, mittlerweile kann sich die für Touristen hergemachte Halbinsel preisen für maximal 10 000 Touristen rund eine Viertel des Wasser und der Energie Balis zu verbrauchen, doch die Hitze ausserhalb der exklusiven Räume bleibt. Fast 40 Grad werden an etlichen Stellen hier gemessen - und belegen den in diesen letzten Tagen häufig wieder in Schlips und Kragen erschienen führenden Umweltpolitikern dieser Welt eindrucksvoll, wie notwendig es ist eine weitere Erwärmung des Klimas hier abzuwenden - auch wenn es leider auch diesmal erwartungsgemäss wohl wenig konkrete Fortschritte geben wird. Dafür wird leider der amerikanische Kriegspräsident schon sorgen.

Ubud heißt Umweltschützer willkommen

Ganz ohne Klimakontrolle kommen hingegen die meisten der sozialen Projekte daher, die wir in den letzten Tagen besucht haben und über die wir in lockerer Folge in nächster Zeit berichten werden. Und selbst der Starblogger dieser Konferenz, der Schweizer Louis Palmer muss in seinem Solartaxi ganz schön schwitzen - und auch seine Fahrgäste und Aushilfsfahrer (siehe Abbildung) müssen leiden.

Dabei hat Bali so viel zu bieten, und auch in dieser Jahreszeit braucht man in den etwas höher gelegenen Orten in der Gegend von Ubud nur in den seltensten Fällen Energie fürs Kühlen zu verschwenden. Tageshöchsttemperaturen von 30 Grad und angenehme 25 Grad des Nachts sollten auch viele der Deligierten mit Balis Klima versöhnen.
Viele Hotels hier haben spezielle Angebote für Klimaschützer vorbereitet - von grünen Unterkünften bis zur Erkundung von ökologischen Bambus- oder Abfallprojekten, vom Yoga Kurs zum Wildwasserfahren, vom gesunden und im Gegensatz zu Nusa Dua auch erschwinglichen Essen bis zum Sündigen in den Schlemmertempeln von Ubud - und wir hoffen, daß es dieses Wochenende auch Louis hierher schafft, nachdem ihm am letzten Wochenende ja ein fehlender Schlüssel und die spanische Schicksalsgöttin Ana in die Quere kamen. Wir freuen uns auf Euch und heißen Euch gerne in der grünen Hauptstadt Balis willkommen.

Bali Gäste: Der Emissionsrechtehandel Spezialist

2007-12-05T06:39:00.001+01:00

Ganz direkt von Deutschland per Flugzeug, und auch nicht per Solartaxi oder Eisenbahn ist Thomas Mühlpointner nach Bali zur Klimakonferenz angereist. Doch hat er darauf bestanden sich erstmal Land und Leute anzuschauen, bevor es an die Arbeit geht. Und da bot sich das Zentrum Balis und seine kulturelle Hauptstadt natürlich für einen ersten Stop an.

Auf dem Weg zur Klimakonferenz in Nusa Dua habe ich einen Urlaubszwischenstop in Ubud eingelegt, um ein bisschen mehr von Bali kennenzulernen als die Hotels in Nusa Dua und das Konferenzzentrum. Da ich zum ersten Mal in Bali bin, hat sich dieser Stop auf jeden Fall gelohnt. Beeindruckt hat mich insbesondere die üppige tropische Landschaft auf der Insel sowie die farbenfrohe, andersartige Kultur mit ihren reich geschmückten Gebäuden.

An der Konferenz nehme ich als Beobachter für meine Firma FutureCamp aus München teil. Wir haben uns bereits in den frühen Phasen der Umsetzung des Kyoto Protokolls auf die Themen europäischer Emissionsrechtehandel und internationale Klimaschutzprojekte spezialisiert. Aus diesem Grund beobachten wir die Entwicklungen auf der Konferenz sowohl für unsere eigene Zukunft sehr genau als auch für viele unserer Kunden, die uns beauftragt haben die Diskussionen in speziellen Themenbereichen genau mitzuverfolgen.
Ich selbst erhoffe mir von der Konferenz, dass ein ernsthafter Grundstein gelegt wird für längerfristige Klimastrategien ab 2012, an denen alle Länder beteiligt sind. Sobald der langfristige Rahmen geschaffen ist, wollen wir bei FutureCamp in Zukunft natürlich weiterhin möglichst viele Emissionsminderungsprojekte unterstützen, sei es mit den bestehenden Kyoto Mechanismen oder vielleicht auch mit neuen in Bali geschaffenen Instrumenten.
Was Thomas nicht erwähnt: Übers Mittagessen gab es hier auch ein Kennenlern Gespräch zwischen ihm und dem Verantwortlichen für ein indonesisches Stahlwerksprojekt. So mag aus dem Aufenthalt hier in Ubud mehr herauskommen als gedacht. Wer allerdings am privaten Teil von Thomas Bali Besuch mehr Interesse hat der sei auf den Bericht mit den Augen von Angelika hingwiesen - da findet sich dann auch ein ganz entspanntes Foto:) der beiden.
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Bali Stil setzt sich auf Klimakonferenz durch

2007-12-04T21:39:00.001+01:00

Erst erschien das Programm für die Klimakonferenz für eine internationale Konferenz auffällig spät, wohl damit man auch kurzfristig noch auf aktuelle Ereignisse eingehen kann. Dann setzte sich der Balidresscode auch auf der Konferenz durch, man lebt halt leger hier, aus gutem Grund.

Zumindest für die Zeit zwischen der Eröffnungszeremonie und den Abschlussverhandlungen gibt es keine Pflicht zum Schlips-und-Jackett-Tragen mehr. Das Sekretariat hofft, dass "die Teilnehmer ihre Diskussionen so in einer komfortableren Umgebung führen können". Außerdem könne man durch die legere Kleidung bei der Klimaanlage sparen und so Treibhausgasemissionen reduzieren.
Hier die Veröffentlichung des Sekretariats im Wirtlaut:
Information Note on Dress Code
In consultation with the Host Country and responding to numerous queries from participants, the Climate Change Secretariat would like to propose that the dress code for participants at the upcoming Conference be adapted to take into account the warm and humid conditions in Bali.

The temperature in Bali ranges from 26 C to 30 C at this time of year and humidity is over 80 per cent.

The president designate H.E. Mr. Rachmat Witoelar and Mr.Yvo de Boer, Executive Secretary, have exempted secretariat staff from wearing jackets and ties after the opening and at least until the High Level Segment. The secretariat and president designate invite participants to follow suit.

The secretariat hopes that amending the dress code will allow participants to conduct discussions in a more comfortable environment, as well as limit the use of air conditioning and thereby reduce greenhouse gas emissions.
Foto Louis Palmer

Bali Gäste : Erster Schweizer Taxifahrer

2007-12-04T12:49:00.000+01:00

Louis Palmer gefällt es in Bali - und Louis hat immerhin schon einiges von der Welt auf seinem Weg hierher gesehen, wie die Spiegel Karte zeigt, für den der Schweizer regelmässig über seine Welttour per Solartaxi berichtet. Er hat gerade heute seinen Job als Taxifahrer bei der Bali UN-Klimakonferenz begonnen. Und für öffentlichen Nahtransport besteht in der Tat Nachfrage. Zwar hatten die Kongress Organisatoren noch Samstag stolz von ihrem Plan berichtet, Fahrräder und Busse zum Transport der Teilnehmer zwischen den verschieden Tagungsstätten in der Touristen-Enklave einzusetzen. Doch von den versprochen 700 Rädern kamen bisher nur knapp 200 in Bali an, und zumindest am ersten Tag der Konferenz war von den Shuttle-Bussen viel zu wenig zu sehen.

Doch bevor Louis und seine Freunde sich in Nusa Dua fürs Klima nützlich machen haben sie sich erstmal in Bali umgesehen, sein Fazit liesst sich wie eine erste Liebeserklärung:
Nach so viel Stress hatten wir uns Erholung verdient. Erik und ich wollten wissen, ob denn diese Insel wirklich zu den schönsten Orten der Welt zählt und machten uns auf den Weg zum sagenumwobenen Vulkan Bagur und seinem See. Nach Indien ist diese Insel für uns das Paradies auf Erden. Der Hinduismus hier ist sanft, und die Freundlichkeit der Einwohner wirklich beeindruckend. In Goa Lawah machen wir Halt in einem der heiligsten Tempel der Insel. Dazu gehört die Fledermaushöhle, wo ich am Abend über eine Stunde alleine dasitze und zuschaue, wie gut 50.000 Fledermäuse zu ihrem Ausflug aufbrechen. Ein unvergessliches Schauspiel. Fledermäuse werden hier verehrt, und man sagt, dass sie Glück bringen.
Doch bevor Erik und Franz per Motorrad zum Vulkan aufbrachen hatten die beiden an sich andere Pläne.

Heute sollte Ruhetag sein und ich freute mich sehr auf einen Ausflug. Ich wollte als erstes ein Fahrrad für eine Bergtour mieten. 'No chance!', sagten mir alle lächelnd, hier fahre man Scooter. Das hiesige Motto: Entweder Scooter oder gar nicht. Falls ich also kein Sightseeing mit Sport verbinden kann, dann bleibe ich lieber im Zimmer!

Vielleicht hätte er sich auch gleich nach Ubud aufmachen sollen, hier kann man einfach Fahrräder mieten und hat sogar eine reichhaltige Auswahl zwischen verschiedenen Fahrradtour Angeboten. Davon hat in der Zwischenzeit wohl auch Louis gehört, und nach einer Wiederholung seiner Auffahrt zum Batur per Solarmobil erwarten wir ihn zu einem Besuch in der grünen Hauptstadt Balis an diesem Sonntag. Wer in der Zwischenzeit verfolgen möchte, was seine VIP Fahrgäste bei der Klimakonferenz Louis so zu erzählen haben kann gerne mal auf Louis Webblog vorbeischauen.

Der Batur Vulkan und See gehören zu den beliebtesten Ausflugzielen Balis. Er kann besonders leicht von Ubud erreicht werden, das nur knapp 20 km entfernt am Fuße des Vulkans liegt. Besonders beliebt bei sportlichen Urlaubern ist sich mit dem Wagen (und Fahrrad auf dem Anhänger) hochfahren zu lassen, dann den Vulkan vor Sonnenaufgang zu ersteigen und am frühen Vormittag den Berg hinunter per Velo nach Ubud zurückzuradeln. Mehr Info über Ubud und Buchungsmöglichkeit für die kombinierte Berg- und Fahrradtour hier.
Fotos in allen Solartaxi Beiträgen von H-P Bali, Louis und Daniel Cheong

Bali noch unkommentiert bei Wiki

2007-11-30T09:15:00.001+01:00

Auf den neuen Wikimapia Karten finden sich noch sehr wenige Kommentare zu Bali, noch weniger zu Ubud.

Die Karte ist einfach zu benutzen, auf + oder - zum Zoomen drücken, auf eines der Rechtecke um die bisherigen Kommentare zu lesen und neue hinzuzufügen. Versuchen Sie es mal und sagen ihre Meinung:)

Hat der Flieger Verspätung...

2007-11-11T20:06:00.001+01:00

...so werden wir immer wieder gefragt. Dabei gibt es im Zeitalter des Internets viel einfachere Möglichkeiten als ein Ferngespräch nach Bali, um herauszubekommen ob die Lieben denn schon da sind, wo sie sein sollen.

Conducive Technology stellt ein sehr einfaches kleines Program (sowas wird Gadget genannt) zur Verfügung, um den Flugstatus zu überprüfen. Gesucht werden kann mit den genauen Flugdetails oder auch nur mit der Route, genauso können die Ankünfte und Abflüge nach Flughäfen überprüft werden. In unserem Beispiel fragen wir nach den heutigen Ankünften auf Bali (im Airline Jargon (DPS) oder Ngurah Rai Airport, Denpasar Bali, ID) von Flügen aus Singapur (im Airline Jargon (SIN) oder Changi Airport, Singapore, SG). Und nach wenigen Sekunden zeigen sich auf einer zweiten Seite schon die Ergebnisse:
Bitte beachten: Es kann nicht gefragt werden Frankfurt - Bali, sondern nur vom letzten Zwischenstopp nach Bali - oder auch andersherum. Damit dürfte es nun endgültig der Vergangenheit angehören, dass man seine Liebsten am Frankfurter Flughafen frühmorgens abholen wollte - nur um festzustellen, dass der Flieger 6 Stunden Verspätung hat. Probieren Sie es mal aus! Soweit wir wissen gibt es kein besseres und mit mehr Flugdetails bestücktes Werkzeug, um Flüge zu checken.

Hier geht es los!

Wer sorgt für gutes Klima auf der Klimakonferenz?

2007-10-21T16:42:00.000+02:00

Die Weltklimakonferenz vom 3. bis 10. Dezember ist nicht zuletzt eine logistische Herausforderung. Mehr als 10.000 Teilnehmer wollen an diesen acht Tagen rundum versorgt werden. Organisiert wird das Treffen wie die jährlichen Weltklimagipfel zuvor in Bonn, genauer im historischen Haus Carstanjen in der Bonner Reinaue, in dem auch der Marshallplan unterzeichnet wurde.Hier hat die UN-Klimarahmenkonvention, ein UN-Sekretariat, seit zehn Jahren ihren Sitz. Chefin des 15-köpfigen Organisationsteams (Conference Affairs Services), das die Konferenz plant und koordiniert ist die ehemalige Sudanesische Diplomatin Salwa Dallalah. Sie ist verantwortlich für den gesamten Ablauf des Weltklimagipfels: Von der offiziellen Bekanntmachung über die Anmietung der Konferenzräume bis hin zum Abschlussprotokoll, das am Ende in sechs verschiedenen Sprachen an Teilnehmer und Journalisten ausgehändigt werden soll. Die energische Frau hofft, dass die Konferenz auf Bali nicht so dramatisch verläuft wie der Klimagipfel 1997 in Kyoto. Das berühmte Kyotoprotokoll kam nämlich erst in einer Nachtsitzung nach dem eigentlichen Ende der Konferenz zustande. Als sich die Delegierten gegen Morgen endlich geeinigt hatten, begann die Arbeit für Salwa Dallalah und ihr Team: Sie ließ zusätzliche Dolmetscher eigens aus Genf einfliegen, damit das Abschlusspapier schnell genug in sechs Sprachen übersetzt werden konnte. "Wir haben über 48 Stunden lang durchgearbeitet. Aber wir waren so glücklich, dass es zu dieser Einigung gekommen war. Das Kyoto-Protokoll hat buchstäblich die Welt verändert", erinnert sich Salwa Dallalah in einem WDR-Beitrag. Und was erhofft sich die Cheforganisatorin vom Treffen auf Bali? Sie weiß, was auf dem Spiel steht. Die Teilnehmerstaaten müssen sich auf ein Nachfolgeabkommen für das 2012 auslaufende Kyotoprotokoll einigen. Wenn sie die drohende Klimakatastrophe abwenden wollen, müssen sie ihre CO2-Emissionen viel drastischer senken als bisher. Trotzdem ist Dallalah optimistisch: "Wenn ich das nicht wäre, könnte ich auch kein positives Ambiente für die Konferenz schaffen. Natürlich bin ich nicht naiv, ich kenne die Punkte der Amerikaner und der Chinesen. Aber ich habe schon oft erlebt, dass Einigungen möglich sind."

Weltklimakonferenz: Wer redet über was?

2007-10-20T17:34:00.000+02:00

Dass vom 3. bis 10. Dezember 2007 auf Bali die UN-Klimakonferenz stattfindet, dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Aber wer trifft sich dort überhaupt und worum geht es?
Im Jahr 1992 wurde in New York die Klimarahmenkonvention verabschiedet und im gleichen Jahr auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro von den meisten Staaten unterschrieben. Dieses internationale Umweltabkommen (engl. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) verfolgt nach Artikel 2 der Konvention das Ziel, eine gefährliche, vom Menschen verursachte Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen bzw. ihre Folgen zu mildern. Die wichtigste Verpflichtung der Konvention ist, dass alle Vertragspartner regelmäßige Berichte zu veröffentlichen haben, in denen Fakten zur aktuellen Treibhausgasemission und Trends für zukünftige Entwicklungen enthalten sein müssen. Die derzeit 189 Vertragsstaaten der Konvention treffen sich regelmäßig, meistens jährlich zu Konferenzen. Der erste dieser sogenannten Weltklimagipfel fand 1995 in Berlin statt. Seitdem wird auf jedem Klimagipfel teils erbittert um konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz gerungen.
Die bekannteste dieser Konferenzen fand 1997 im japanischen Kyoto statt und erarbeitete das Kyotoprotokoll. Darin verpflichten sich die großen Industrienationen mit Ausnahme der USA und Australien, die das Protokoll nicht ratifizierten, ihre Treibhausgasemission im Zeitraum 2008 bis 2012 um durchschnittlich 5,2 Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken. Die einzelnen Länder haben dabei unterschiedliche Vorgaben, je nach ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Für die EU ist eine Senkung der Emissionen um insgesamt 8 Prozent vorgesehen, Russland und die Ukraine haben sich dazu verpflichtet, das Emissionsniveau von 1990 nicht zu überschreiten, und für die Volksrepublik China, Indien und für Entwicklungsländer sind keine Beschränkungen vorgesehen.
Außerdem wurde im Kyotoprotokoll der Handel mit Emissionsrechten etablierte.
Das Kyotoprotokoll trat am 16. Februar 2005 in Kraft, als nach der Ratifizierung durch das russische Parlament auch die Bedingung erfüllt war, nach der die unterzeichnenden Staaten mindestens 55 % der Kohlenstoffdioxid-Emissionen des Jahres 1990 verursacht haben mussten. Inzwischen sind mehr als 170 Staaten dem Kyotoprotokoll beigetreten.
Die Klimagipfel fungieren nun zugleich als Vertragsstaatenkonferenzen des Kyotoprotokolls. In diesem Zusammenhang kommt der Konferenz auf Bali eine besondere Rolle zu. Derzeit existiert für die Zeit nach 2012 noch kein völkerrechtlich verbindliches Reglement zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Vor allem darüber wird auf Bali gestritten werden, denn weiter reichende Reduktionsverpflichtungen mit einer größeren Zahl an verpflichtend teilnehmenden Staaten sind vor dem Hintergrund des sich immer mehr beschleunigenden Klimawandels dringend erforderlich. Allzu optimistisch sollte man allerdings nicht sein. In der nicht verbindlichen Washingtoner Erklärung vom 16. Februar 2007 haben sich die Regierungschefs von Kanada, Deutschland, Italien, Japan, Russland, Großbritannien, den USA, Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südafrika zwar in Grundzügen auf eine Nachfolgeregelung geeinigt. Allerdings wurden keine schärferen Reduktionszeile festgechrieben, vielmehr will man zunächst ein möglichst weltweites Emissionshandelssystem installieren., das entwickelte wie Entwicklungsländer in die Reduktionsbemühungen einbezieht. Eine wahre Herkulesaufgabe mit ungewissem Ausgang.